Oh beh.

Allora ho costruito una macchina simile, da usare con pellicole 10×12 cm – 4×5″,  con un grandangolo su elicoide, e decentrabile, anche se solo in una direzione. Ma va bene già così. Al limite si gira il dorso.

L’obiettivo è uno Schneider 65mm f/8 Super Angulon, il super indica che copre il 4×5″ anche se con non ci si può muovere tanto.

La macchina è stata costruita a colpi di martello e trapano, con abbondante colla vinilica, tante viti da legno, e i normali attrezzi che si possono trovare in un garage, e alluminio in lamiera e barre, e listelli di legno del Brico. Ma accidenti s’è caro il Brico.

Comunque, il mio problema piu grosso era la messa a fuoco, occorreva muoverlo avanti e indietro quell’obiettivo, problema risolto con l’aiuto delle persone giuste  incastrandolo in un’elicoide di un vecchio obiettivo di una reflex sventrato per estirparne le lenti.

Per montarlo non si è andati tanto per il sottile…

Il corpo è costruito in legno di teak e alluminio, con un dorso sinar vinto su ebay.co.uk a poco piu di 30 euro, spedizione inclusa. Evviva ebay!

L’obiettivo è montato su una piastra di alluminio che può spostarsi in una direzione. Viene bloccata stringendo una manopola.

L’attacco del cavalletto è stato fatto con una placchetta di ottone forata al centro e filettata con una filiera UNC 1/4 comprata pure questa su ebay.co.uk.

Dietro c’è incastonato il dorso, per completarlo ho impiantato pure due manopole che servono anche per proteggere l’obiettivo da urti e schiacciamenti, visto che non ho zaini o borse imbottiti.

La macchina finita è questa.

A me piace un sacco che, come dice Mattia, ora non dico piu vado a fare le foto, ma piuttosto vado a fare LA foto.

Mi sembro stiloso.

Se girate in una comune ferramenta difficilmente troverete qualcosa. Forse chi tratta di strumenti musicali o motori marini, che non seguono gli standard metrici ISO, avrà qualcosa, o nelle bullonerie piu fornite.

In aiuto ci viene però eBay.co.uk: spedizioni economiche, veloci, e ampia scelta. Anche in Italia se ne trovano, ma come tutte le piccole cose hanno costi fissi enormi.

Quindi sappiate che le filettature dell’attacco delle macchine fotografiche ai cavalletti sono:

• UNC 1/4  quella piccola, standard per gran parte delle fotocamere. Ha 20 TPI,
• UNC 3/8  quella grande, solitamente per medio e grande formato, o per attaccare le teste ai treppiedi. Ha 16 TPI,

i TPI sono i passi, Thread Per Inch, ma non serve specificarlo perchè UNC già indica la passo grosso. Le UNF sono a passo fine, ma non ci interessano.

Le viti sono bolt (bolts), i dadi nut (nuts), le filiere maschi e femmina tap (o taper) and die. Le filiere possono essere 3, quella di sgrossatura, quella intermedia e quella di finitura, ma se ne trovano anche per un passaggio soltanto.

Andando a spulciare internet leggo che gli inglesi e gli americani ovviamente devono usano nomi diversi per dire le stesse cose… in origine erano BSW che sta per British Standard Withworth, sostituita dall’americana UNC… Ma la denominazione sopra può essere sufficente a trovare il necessario.

Qui la norma ISO.

Grazie a Internet e a Fai che m’han aiutato a metter ordine.

Qualche anno fa ero a Milano, fuori dalla Triennale, c’era un fotografo ritrattista, usava un banco ottico 20×25 e flash. Aveva una parete tapezzata di Polaroid, ritratti di gente di gente famosa e non. Erano fantastiche. Purtroppo non so come si chiamasse. Va ben, dai, accontentatevi di lui.

Comunque le foto fatte con quell’aggeggio mi aveva lasciato qualcosa che mi ha stregato. C’ho pensato molto. Purtroppo le Polaroid non ci sono piu, ma le pellicole normali sì.

Un banco ottico 8×10 costa poco meno di una follia, ma leggendo qui, qui e lì ho pensato che sì, potevo farmelo. La dimensione aiuta a non dover usare strumenti di precisione, al Brico si trovano tutti i listelli e le viti necessari, ho così comprato un paio di chassis attorno ai quali ho costruito la standarda posteriore. Quella anteriore per il momento è quella di una Sinar vinta su eBay per un’inezia. La parte piu rognosa però è stata il soffietto… Se non usate focali lunghe vi consiglio caldamente di farvene uno a sacco…

Potete dare un’occhiata ai link sopra. Oppure, in italiano, a quello di Gavino Tavera. Non occorrono grandi strumenti: squadre, metro, cacciaviti, trapano, punte e dischi abrasivi, una morsa, sega, lima, cutter e poco altro.

Le dimensioni possono essere scalate, l’unica nota importante è la profondità della pellicola nello chassis, che deve corrispondere al piano del vetro smerigliato. Trovate le misure qui ai capitoli 4.3 e 6.5.

Il mio vetro smerigliato è una cornice di plexiglass, perchè lo immagino meno fragile e pericoloso, nel caso ficcassi la macchina in una borsa.

Io ho usato una spugnetta per piatti, dalla parte verde, quella bella abrasiva. Ma anche carta vetrata molto fina può funzionare, solo che dopo pochi movimenti si riempie di polvere e perde efficacia.

Qui sopra la prova con un obiettivo di una reflex tenuto a mano, giusto per vedere se si vede qualcosa. Sì, funziona.

La standarda posteriore è composta da una cornice quadrata montata su una forcella imperniata in modo da poter ruotare. Non ho previsto decentramenti della standarda posteriore.

È quadrata perchè così diventa possibile staccare e ruotare il dorso che porta lo chassis, per fare foto in orizzontale o in verticale. Il dorso è composto da una piastra, sempre quadrata, con un foro della dimensione della pellicola. Qui ci va appoggiato lo chassis. Tre lati hanno “un’argine” che lo contiene e non fa entrare luce, il lato dove s’inserisce ha delle scanalature che creano un labirinto a tenuta di luce. Sopra lo chassis ci va una cornice mobile che porta il vetro smerigliato dalla parte piu vicina all’obiettivo. Questo va posizionato alla distanza esatta con cura, per non avere foto fuori fuoco. Io ho usato degli spessori così:

Solitamente la cornice del vetro smerigliato si solleva e tiene in posizione lo chassis con una molla. Io ho usato elastici, per praticità. Non saranno eleganti, ma funzionano.

Il soffietto è stata la parte piu impegnativa. Il primo in cartoncino era troppo rigido e poco flessibile, si è rotto tentando di piegarlo.

Per il secondo ho usato carta da pacchi con alluminio da cucina incollato su un lato. Ancora troppo rigido, ma almeno funziona… L’ideale sarebbe un tessuto gommato, o pelle, con incollate le costolature in cartoncino della foto sotto. Non ho però idea di dove reperirli, nè dei costi. Ma so che il prossimo sarà certamente a sacco…

Per costruirlo ho seguito le indicazioni qui ma già che ci siete consiglio di dare un’occhiata a tutti gli articoli.

Intanto la foto di test, ancora umida perchè avevo fretta di vederla. Grazie Marge per la pazienza.

Ed ecco le foto della macchina finita!

O quasi. La parte anteriore è presa da una Sinar vinta su eBay a 30 euro. Per ora tengo quella. La parte posteriore, sotto, la scatola per capirci, è provvisioria. Il soffietto dovrò rifarlo perchè è poco elastico.

E questo è il cavalletto. Per farlo ho abbondato, siccome ho già un cavalletto abbastanza portatile ma me ne manca uno che arriva alto ho pensato di esagerare. Questo arriva a circa due metri. Ora non c’è la testa ma la posso montare al posto del banco ottico. Costo circa 20 euro di legno, piu 6 di una decina di viti inglesi, piu un paio di euro per l’alluminio, 2 per le punte delle zampe, e una mezza giornata di lavoro

Ho chiesto input in una discussione su Flickr, e dopo solo qualche giorno sono riuscito a fare il primo sviluppo. Ora funziona a pieno regime. Quello che ne è uscito è un aggeggio grezzo, non rifinito, e non ancora col controllo della temperatura, ma come diceva il Dottor Frankenstein:

Ma come?

Non è difficile. Il problema non è tanto farla, ma sapere quello che serve.

Lasciando da parte le Jobo piu grosse e completamente automatizzate, come le ATL2500 che usavo al lavoro, una sviluppatrice non è altro che un aggeggio costituito da una vaschetta con almeno una decina di litri di acqua, un motorino elettrico che fa ruotare la tank con le pellicole (alternando la rotazione, possibilmente), e un termostato con un riscaldatore che mantiene costante la temperatura dell’acqua, e quindi del processo chimico.

La mia è schematizzata qui sotto.

Per farla ho usato:

• Una vaschetta, presa da una cassetta degli attrezzi del Briko, 50x25x25 cm circa.
• un motorino elettrico con riduttore di giri, diametro 27 mm, ma consiglio un po piu grande, ne trovate simili qui
• una rotella gommata da attaccare al motoriduttore per far ruotare la tank.
• un alimentatore che trasforma la corrente alternata 220V in continua, variabile tra 3 e 12 V.
• 4 (o piu) rotelle del Briko, diametro circa 3 cm, 1 euro l’una, come supporto della tank.
• un interruttore.
• fili elettrici, viti, chiodi, piastrine, legno, per il supporto e il braccio, e quel che può servire.
• Un termometro per l’acqua e un contaminuti con allarme da cucina.

Ho speso poco piu di 50 euro. Con al regolazione della temperatura, di cui parlerò dopo, conto di stare intorno i 100 euro, in confronto dei 2-300 che possono servire per una Jobo CPE.

Qui la vedete non ancora terminata, manca tutta la parte elettrica. E conto di costrire un braccio migliore entro breve:

Il funzionamento è semplice: si riempie la vaschetta di acqua, si carica la tank (qui un tubo per le piane 4×5″) con la pellicola e lo sviluppo, si agita qualche secondo e si appoggia sui rulli. Si abbassa il braccio, si avvia il motorino elettrico e la tank ruoterà. Passati i minuti necessari si svuoterà lo sviluppo, e si caricherà col fissaggio, facendola ripartire.

I problemi principali.

Approntare vaschetta e supporto non è difficile. Il problema può essere far girare la tank; esistono due modi di trasmettere il moto: o direttamente in asse alla tank, quindi si potrebbe pensare di usare due calamite, una sul motorino e una sulla tank per dare un collegamento elastico, oppure con una ruota che la trascina. Ho scelto la seconda perchè è possibile cambiare a piacimento il numero di giri della tank con ruote diverse, anche a seconda del diametro della tank. Per farlo occorre sapere il numero di rpm (giri al minuto) del motoriduttore, o leggendolo sulle specifiche o meglio misurandolo a occhio, e trovare una rotella di dimensioni adeguate a trasformare quel numero di giri in quello necessario alla tank. Le Jobo ATL giravano a 25, 50 o 75 giri al minuto. Mediamente quello che ci serve è un giro al secondo. Basta fare un semplice calcolo. Si conoscono il numero di giri prodotto dal motorino (rpm1), il numero di giri necessario alla tank (rpm2), il diametro della tank (R2), e si vuole trovare il raggio R1 della ruota conduttrice da attaccare al motorino.

Ad esempio: Tank R2=50mm che deve girare a rpm2=60, motorino con rpm1=120, il raggio della ruota conduttrice sarà 25mm.

Per migliorare l’attrito tra le ruote si può usare gomma, elastici o anelli tagliati da camere d’aria. Occorre trovare il giusto compromesso di contrappesi perchè il motorino prema abbastanza sulla tank per farla girare ma l’attrito con le rotelle non vinca la coppia. Occorre anche avere un motorino con una coppia sufficiente a far girare bene il tutto, il mio da 27mm di diametro è appena sufficiente a 9V, buono a 12, ma ne consiglio uno sovradimensionato, per sicurezza.

Il riscaldamento.

Lo sviluppo del bianco e nero ha parecchia tolleranza, la piu grossa differenza visibile facendo le cose alla buona è una variazione del contrasto, ma i margini sono abbastanza abbondanti. Inoltre l’acqua a 20°C in un ambiente mediamente alla stessa temperatura non scambia velocemente calore; è probabile che basti misurare e riempire inizialmente la vaschetta con acqua alla temperatura corretta e tenere quella per tutti gli sviluppi.

Diverso discorso per il colore: l’acqua a 38 °C in un ambiente a 20 °C scambia velocemente il calore. Questo porta a brutte variazioni nei colori e risultati deludenti. Occorre quindi tenere sotto controllo la temperatura. Io ancora non l’ho fatto, ma possono esserci piu soluzioni: la prima è acquistare uno di questi Novatronic Heater, la seconda acquistare un termostato e un cavetto riscaldante per acquari. Ad esempio pare che questo funzioni bene.

Aggiungerei anche una piccola pompa per acquari per far circolare l’acqua e un termometro ulteriore per il controllo piu accurato della temperatura.

Se non avrete fretta, male che vada, avrete speso 120 euro. Se mi dite che le Jobo si trovano a 150 euro… beh, sicuro, ma voi cercatela. E sapete come muore che vive sperando…

L’ultima modifica a cui potrei pensare è un sistema che inverte la rotazione ogni 10 secondi, per avere uno sviluppo piu uniforme, ma occorrono competenze di elettronica che al momento non ho. Ma parliamone.